Osvavlad charm, CARM

Japanerna har fallit stort för det. Charmen från CARM SO2 free. Är det ekologiskt, stor japansk efterfrågan. Osvavlat, ännu större. I alla fall när det gäller Douro-vinerna från familjen Madeira. Så berättar vinmakaren António Ribeiro. Vi faller också för charmen, men spetsar öronen lite extra när vinifikationen kommer på tal.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det är långt borta. Vi åker länge på vindlande vägar från hotellet i Régua. Vi tar oss ända upp mot den spanska gränsen. När vi står i vineriet och tittar mot bergen vid horisonten är det bara 5 km fågelvägen till gränsen och mobilerna plingar till både här och var för att informera om de spanska taxorna.

Det är vackert. Vägen upp till den lilla orten Almendra i kommunen Vila Nova de Foz Cóa i Douro Superior har gått genom ett intagande kuperat landskap, allt från brantare sluttningar till välondulerade platåer. I marken är det mager skiffer. I luften varmt, torrt och soligt.

Det är anrikt. Här har familjen Roboredo Madeira haft odlingar sedan 1600-talet. (Efternamnet inte har något med ön att göra, däremot betyder det trä, virke eller ved – något som det ju innan skövlingarna fanns gott om råvara till på Madeira.) Firma- och varumärket CARM står för Casa Agrícola Roboredo Madeira.

Det är stort. 220 hektar olivlundar, 60 med mandelträd och 125 hektar vingårdar fördelade på flera egendomar. Ansvarig vinmakare António Joaquim Magalhães Ribeiro har en kapacitet i Quinta das Marvalhas vineri på hela 1 miljon liter. Det behövs några händer till. Till exempel från de assisterande vinmakarna Nuno Férnandes och Vera Lúcia.

Det är också ekologiskt. Alla familjen Madeiras odlingar, som omfattar ett antal egendomar, är ekologiskt odlade. Ekologi står högt på agendan, men det gör också teknologi.

Det är nytänkande. António är en innovatör. Svavelfritt är en sträng på lyran. Det finns mer idéer. Vi tittar på ett nygjort hål marken intill vineriet. En ny byggnad ska upp här, en lagringsplats för ännu ej etiketterade flaskor. Plus, lite mer spännande, det ska också bli en anläggning för att torka druvor. Vita druvor, sent skördade från gamla stockar ska få torka i öppna lådor med hjälp av fläktar. Ett sött passito-vin är målet. Nästa årgång, eller kanske redan denna, ska bli den första. Först i Portugal.

Och så var det det här med att hoppa svavlet. I CARM SO2 free, Portugals enda svavelfria vin enligt António Ribeiro, finns bara det naturliga svavlet som bildas under jäsningen, inget tillsatt.

”Vi gör den malolaktiska jäsningen de första dagarna under alkoholjäsningen,” förklarar António Ribeiro. ”Redan efter tre till fyra dagar är den klar.”

”För SO2 free adderar vi inte något svavel efter alkoholjäsningen. Det som skyddar vinet är polyfenoler som extraheras från druvorna under en lång maceration. Också så stänger vi till tankarna och avslutar alkoholjäsningen. Då stannar den koldioxid som produceras under jäsningen kvar i vinet och skyddar det.”

”Men de andra vinerna,” undrar vi, ”då gör ni väl malolaktiskt jäsning på vanligt sätt, efter alkoholjäsningen?” Men svaret blir nekande. Alltid malolaktiskt i början av alkoholjäsningen, endast svåra år måste man göra undantag från den vinmakningsregeln.

Idéen till att göra ett svavelfritt vin kom från ägarens son, som upptäckte att det vin han gillade mest under en vinprovning var gjort utan svaveltillsats. Lite forskande och experiment följde, och så presenterades första årgången av CARM SO2 free 2009.

Vi provade det på plats och gillade dess klara renhet. En flaska följde med bagaget hem. När vi korkade upp det, följde vi Antonios anvisning; ”Öppna en halvtimme innan det ska drickas. Känner ni någon spritsighet kommer den från koldioxiden från jäsningen. Den kommer försvinna snabbt.”

CARM Touriga Nacional SO2 Free 2011.
100% Touriga Nacional, 80% lagrat på ståltank, 20% en tid på franska fat.
Tät, blåröd färg. Ung-utvecklad doft av medelintensitet. Mycket koncentrerad, nästan tuggig bärig doft av björnbär, blåbär med en nypa örtkryddor, grönpeppar och svag blommighet. Fyllig med frisk syra och balanserade, lena torra tanniner. Mycket fruktig smak med björnbär, slånbär. Lång eftersmak, björnbär, lätt fattouch och ett tag med pepparkvarnen. Härligt fräsch, fruktigt, koncentrerat gomfyllande.
Så fräscht, så rent, så tydligt, så distinkta aromer, så gott! Utmärkt!

CARM Quinta das Marvahlas view

CARMs svavelfria vin finns inte i Sverige. Däremot finns Vinha da Urze Reserva 2011 i sortimentet (art.nr 6832, 99 kr, nov 2011), från quintan med samma namn. Ekologiskt odlade druvor: 45% Touriga Vinha da Urze Reserva 2011Nacional, 35% Touriga Franca, 20% Tinta Roriz. 8 månader på franska och amerikanska fat.
Blåröd, halvtät. Fruktig med björnbär och blåbär, liten örtighet och små blommiga toner och en touch fat. Medelfyllig, med frisk syra och mjuka tanniner. Saftigt, mörka bär, morell, körsbärskärna, fat. Hygglig längd. Lättklunkat, mjukt saftig av enklare snitt.

Vi var betydligt mer imponerade av den CARM Reserva 2011 som vi provade på plats. 65% Touriga Nacional, 20% Touriga Franca, 15% Tinta Roriz, 12 månader på fat (45% nya), 90% franska och resterande amerikanska.
Här hittar vi en liknande aromprofil, med fina mörka bäriga toner där björnbären ackompanjeras av hallon. Men vi upplevde mer markerade tanniner, utmärkt balans, större koncentration, struktur och elegans i vinet. Förtjusta!
(Noteras kan att årgång 2007 av CARM Reserva tog sig in på en niondeplats på Wine Spectators top 100-lista 2010.)

CARM

Vi besökte CARM i maj 2014.

 

Beaujolais, ny och ony

Vi brukar köpa och prova. Verkligen inte för kvalitetens skull inte, utan mest på skoj. Lanseringsdag för en vecka sedan, den 20 november. Alltid den tredje torsdagen i november, lika över hela vårt klot. När juletider står inför dörren, en lättsam följeslagare till säsongens första vörtbrödssmörgås med skinka.

Den stora hypen är över sedan länge. Den var väl som störst på 1980-talet. Men fortfarande firas ankomsten av Beaujolais Noveau på en del ställen. Givetvis på hemmaplan i Frankrike, men även på andra håll.

Decanter tittade in i fenomenet häromdagen och konstaterade att det fortfarande är stort i Japan. 43% av produktionen exporterades 2013, vilket motsvarar 13,3 miljoner flaskor. Japan importerar hela 7,9 miljoner flaskor. USA, som kommer på andra plats, ”endast” 1,77 miljoner.

Beaujolais Noveaun brukar vara lättklunkat saftigt. Av Gamay-druvan naturligtvis. Maceration carbonique framhäver fruktigheten, men tack och lov verkar användning av den värst stinkande skumbanansaromframkallande jäststammen B71 fasats ut.

Noveaun är gjord för att drickas ung. Den ska drickas ung. En kvarglömd flaska av förra årets skörd bekräftar detta ack så väl.

 
Beaujolais Noveau 2013 and 2014

Art’s Beaujolais Noveau 2013 har sagt bye, bye till den ungdomliga frukten och kvar ett år senare är ett tunt, syrligt rödtjut där spinkig doft och smak enas kring röd saft med tonvikt på lingon. Skulle ha druckits ung, japp.

Ur 2014 års Beaujolais Noveau från P. Ferraud et Fils  väller unga fruktigt saftiga dofter; röda fräscha bär, massor av jordgubb, hallon, lingon. Vi plussar på med en touch av smågodistoner och en lätt blommig slöja. I gommen fruktigt, lätt  bärsaftigt och mjukt, med hygglig eftersmak. En lätt ryggrad bär i alla fall upp vinbabyn där sötfruktigheten döljer alkoholen och leder Honom till att fråga om det är vin eller osötad saft vi dricker. Till skinksmörgåsen? Gärna.

Summa summarum: Ny Noveau = fruktigt. Ony Noveau = snipigt. Glöm inga flaskor, drick före årets slut!

Sökordet ”beaujolais noveau” får i skrivandes stund inga träffar på monopolets hemsida. Märkligt, eller kanske inte (den där sidan upphör aldrig att förvåna). ”Beaujolais” och ett rullande ner i resultatlistan får däremot upp P. Ferraud et Fils 2014 Beaujolais Noveau. Eller också kan man förstås slå artikelnumret 5481 direkt (79 kr, nov. 2014).

 

Om en Garnacha; #16 Flor de Montgó 2013. Amaronedödaren.

Garnacha Tinta, Aragonien och Hammeken Cellars. Danskt och spanskt i förening. Vi följer upp #15 Montgó med en ekologisk kusin, Flor de Montgó, med ursprung IGP Bajo Aragón.

100% Garnacha. Druvor från vingårdar på 500 meters höjd runt Campo de Lécera. 40-åriga vinstockar, mycket låga 20 hl/ha i avkastning. Ståltank för hela slanten.

Flor de Montgo Garnacha 2013

Tät, blåröd färg. Ung doft, medelintensitet, frisk, mycket örtig, lite grön, fruktig av mörka bär blandat med syrliga röda och över det hela en slöja blommiga toner. Medelfyllig, frisk syra och balanserade tanniner. Ett lättare, saftigt anslag i gommen. Hallonsaft, tranbär och lingon. Kryddat med vitpeppar. Bra längd, varm hallonsaft och lätt eldigt slut. 

Friskt, karaktärsfullt i all sin saftighet. Saknar en del koncentration, men levererar mer än prisklassen lovar.

Av enklare snitt, men klart i klass med sin oekologiske lite dyrare kusin, #15 Montgó. Ja, garnachiska Flor de Montgó, blomman från berget Montgó, slår an en gillasträng.

Faktiskt började denna provningskväll med en amarone. En ”inga namn nämnda välkänd” amarone, som dock var så tråkigt ointressant att vi var tvungna att plocka fram något annat. Det råkade bli denna Flor. Och Flor slog tråkmånsamaronen med hästlängder när det gällde att fånga vårt intresse med  karaktär. (Vilket inom parentes sagt troligen många goda Garnacha tinta/Grenache noir skulle gjort.)

På SB: Flor del Montgó 2013, art.nr 79215 (beställningssortimentet), 69 kr (inköpt aug. 2014).

Om en Garnacha; #15 Montgó 2010. Jazzar dag två.

Vi fortsätter årets upptäcksfärd bland Garnacha-stockar. Håller oss ännu ett tag i kvarsittaren  Ramiros hemtrakter, alltså  DO Carineña i spanska Aragonien. Landet där gamla lågavkastande Garnacha-stockar sägs stå som spön i backen. Spanskt, men också danskt.

Avsändare är Hammeken Cellars, grundat av Nicholas Hammeken, och där David Tofterup står i spetsen för vinmakarteamet. Båda två danskar. Namnet Montgó? Ett av många varumärken i Hammekens portföj. Namnet är taget efter bergsmassivet Montgó, strax intill den lilla orten Jávea, där företaget har sin hemvist. Nära Alicante, en bra bit från Carineña.

Hammekens utbud sträcker sig från enkelt till premium, med några högpoängare i stallet. Vår provade Montgó Garnacha Old Vines 2010, lutar sig mot de förstnämnda.

Eftersom vårt fokus i första hand varit 100% Garnacha, blir vi lätt besvikna när vi surfar in på importörens hemsida och finner att Garnachan fått ge plats åt 15% Syrah. Något som dock är helt i sin ordning enligt lagstiftningen. De gamla vinstockarna,  old vines, är i det här fallet cirka 40 år unga. Lagrat en tid på två år gamla franska och amerikanska fat.

Montgó Garnacha 2010

Mörkt röd, medelintensiv. Något återhållen doft, med utvecklade aromer av mörka bär, björnbär, slånbär, aningen fat och lätt kryddighet. Fyllig, frisk syra och markerade tanniner och avslutande eldighet. Björnbär, svartpepparkryddighet, lite fat, bra koncentration. Eftersmaken relativt lång. Dock lite tillknäppt, enfilig, där alkoholen känns alltmer besvärande, den vill nästan krypa utanpå. Nja, vi ställer undan, vill ha något annat till maten.

Men märkeliga saker kan hända. Det visar sig när vi tar fram flaskan igen efter ett dygns vila i kylskåpet. Dag två jazzar frukt och bär. Vi hittar örtiga björnbär i full sving, sällskapade av vällustiga, utsvävande moreller och fina fat. Någon har släckt brasan. Det känns mer integrerat och mycket mer tilltalande. Siffran i kanten har dansat lite upp och ner, men slutar på en hygglig medelnivå. Det där vardagsvinet alltså.

Frågan kommer osökt. Det här var årgång 2010. Enligt Hammekens egen hemsida är det 2012:orna som nu är på tapeten. Denna årgång av100% Garnacha, samma ålder på stockarna, dvs. ca 40-år, endast 20 hl/ha i avkastning. Är den provade 2010;an av samma art som Ramiros, en liten kvarsittare? I vilken fall som helst, skulle det vara intressant att prova årgång 2012 och jämföra.

På SB: Montgó Garnacha Old Vines 2010, art.nr 2189 (beställningssortimentet), 89 kr (inköpt aug. 2014).

Special Club – Charlier & Fils 2002

Ett nytillskott bland provade Special Club-producenter är Charlier & Fils. Vi hittade en härligt läcker och fyllig champagne som i provad utgåva fått några år på nacken.

Charlier & Fils är en av de 28 medlemmarna som utgör Club Trésor de Champagne. Små odlare, egenproducerad fin champagne. Speciellt den prestigechampagne som buteljeras under det gemensamma varumärket Special Club. Namnet får endast bäras av den bästa årgångschampagnen och först efter kritisk provning och godkännande.

Champagne Charlier & Fils drivs av dottern i huset, Carole tillsammans med makenYves Perrin. Hemmavist är den lilla byn Montigny-sous-Châtillon, en bit väster om Épernay. Det är bara en kort bit från Moussé Fils, en annan Special Club-producent som vi besökte för förra året.

Den här delen av Marnedalen är Pinot Meunier-land och mycket riktigt domineras också Charliers 15 hektar odlingar till tre fjärdedelar av den här druvan. Däremot är den i minoritet i Special Club-cuvéen. 2002:an tros bestå av 45% Chardonnay, 30% Pinot Noir och 25% Pinot Meunier.

Ca 120.000 flaskor produceras varje år. Gemensamt för dem är att de alla börjat sina bana i fat, inte helt vanligt för champagne. I källaren står nämligen 34 stora ekfat, gamla fourdres, som används för jäsning och lagring av basvinet. Det här vinifieringen bidrar naturligtvis till den fylligare stilen. Som för alla Special Club har vinet lagrats minst tre år på jästfällningen i flaska innan degorgering.

Charlier & Fils Brut Special Club 2002

Champagne Charlier & Fils Special Club Brut 2002
Djupt mörk gul med fina små bubblor. Doften stor och ljuvlig. Mörk mogen frukt, röda äpplen, vita blommor, brioche-brödig, nougat och en mycket lätt mineralrökig slöja. Smaken är mogen, fyllig, torr med fräsch syra och fin mousse. Gommen fylls av inslingrande fruktiga, komplexa smaker. Eftersmaken mycket lång med söta frostnupna, fortfarande friska röda vinteräpplen och läcker kola.

Utmärkt i härlig fyllig stil. Läckert!

Champagne Charlier & Fils importeras till Sverige av ChampagneHuset. Årgång 2002 finns fortfarande på magnum, medan det i normalstorlek är 2004 som gäller.